Моя прелесть: сокровища Пскова под лупой
Витые «узлом Геракла» золотые запонки из клада на улице Максима Горького, дамские часы цвета полевого василька с 37 алмазами, серебряные пуговки, схожие с миниатюрными птичьими клетками. Все эти притягивающие взгляд вещицы хранятся в фонде драгоценных металлов Псковского музея-заповедника.
Сегодня вместе полюбуемся на кольцо с сапфиром, найдем 10 отличий современных сувениров из Италии от сувениров образца XIX века и представим, какой могла быть шуба, размер пуговиц которой сопоставим с куриным яйцом. Но прежде чем вы продолжите чтение, рекомендую побродить по ссылкам здесь и здесь и почитать, о какой сокровищнице идёт речь и какие ещё богатства хранятся в Пскове помимо перечисленного выше.
Царь-пуговица
Это сейчас пуговица - исключительно утилитарная деталь одежды, склёпанная из цветной пластмассы и пришитая к очередной кофточке где-нибудь в Бангладеш, а в России XVII века пуговицы воспринимались как полноценное украшение гардероба. Их берегли, перешивали с поношенного кафтана на новый, а изготовлением занимался не станок, а ювелир.
Одежда в то время не оставляла открытых участков тела, поэтому подвески и браслеты, скрытые под слоями ткани, не могли свидетельствовать о благосостоянии владельца, а вот пуговицы были видны всем. Иногда компанию им составляло металлическое кружево. Его элементы (правда, в виде фрагментов окладов икон, выполненных в технике скани) в коллекции музея тоже есть.
Случалось и так, что наряд, к которому пришивали пуговицы, был в разы дешевле собственно пуговиц. Пригодного для шуб зверья бегает много, а серебро, извините, приходится импортировать из Европы. Поэтому зачастую пуговицы, наряду с прочими украшениями, становились частью наследства.
В зависимости от того, для какой одежды они предназначались, варьировался и их размер: от горошины до куриного яйца. Самые большие размещали на верхней одежде. На шубах количество пуговиц колебалось от 9 до 24, а, например, на одном из кафтанов Петра Первого в Эрмитаже – при всей скромности императора – можно насчитать аж 94. Разумеется, не такие огромные, как та, что на фото.
Полая золочёная пуговица внушительных размеров передана в Псков из собрания Государственного исторического музея в 1973 году. Вещь датируется ХVII столетием. Издалека она немного напоминает ёлочное украшение. Такой эффект создаёт форма и рельефный орнамент из вьющихся стеблей с листьями, цветами и плодами. Значительные размеры дают понять, что эта «ёлочная игрушка» украшала собой тяжёлую верхнюю одежду.
Пуговки XIX века из тончайшей витой серебряной проволоки – часть довоенной коллекции Псковского музея.
Они могли встречаться даже на крестьянских сарафанах: работа хоть и очень тонкая, но металла на них шло не слишком много.
Небольшие пуговицы сочетают сразу две ювелирные техники, известные со времён Древней Греции: скань и зернь (элементы в виде шариков).
Галльский петух вместо паспорта
Часы появились, когда люди стали задумываться о рациональном распределении времени. Из абстракции время превратилось в конкретное, требующее точного расчёта понятие. Возможность его измерения стала формировать человека нового типа – европейского горожанина, который уже не мог обходиться без часов. Так появились домашние и портативные часы.
Успех у этого полезного аксессуара был ошеломительный. Часовые мастера моментально принялись соперничать в украшении своих изделий. С XVII века часовой механизм вставляют в трости, вазы, даже в люстры и ножи. Но самыми распространёнными были классические часы круглой формы.
Именно такие дамские часики конца XVIII века хранятся в коллекции музея в Пскове. Их золотой корпус с обеих сторон украшен ободком из белой эмали с пятиконечными золотыми звёздами. На оборотной стороне мастер изобразил звёздное небо: на гильошированной (обработанной резцом) поверхности металла чередуются тёмно- и ярко-синие штрихи. Позже такую технику в своих массовых изделиях очень любил использовать Фаберже.
Дополняют великолепие 37 огранённых алмазов.
Владелица часов была явно из очень обеспеченной семьи. Часы в то время сами по себе были недешёвым аксессуаром, а камни и эмаль, конечно, только добавляют им цены.
На эмалевом циферблате часов можно разглядеть небольшое отверстие для завода механизма ключом.
Оригинальный ключ утерян, зато сохранился другой, подобный. На фото его можно увидеть сразу за небольшим зеркалом. Впрочем, механизм часов сломан, и завести их всё равно не получилось бы.
Часы, от которых сложно отвести взгляд, появились в музее в 1963 году, их подарила София Эрнестовна Вавуль, правнучка Богдана Андреевича Целлинского, профессора агрономии из Лифляндии. В 1866 году он вышел в отставку и поселился в своём имении Грузинское (ныне Писковичи), где создал образцовое хозяйство.
София Вавуль за неимением наследников подарила музею немало ценных вещей из имения прадеда. Никакой сопроводительной информации к часам не прилагалось: откуда они появились в семье, кому принадлежали, кто их автор, узнать не представляется возможным. Лишь клеймо в виде головы галльского петуха указывает на их происхождение из французской мастерской.
Лев, перекочевавший с собора на брошку
Коллекцию украшений во время Великой Отечественной войны из Пскова не вывозили, поэтому большая часть их утрачена в период немецкой оккупации, а те, что сохранились, утратили свою историю. Такая участь постигла итальянскую брошку начала XIX века с изображением льва с собора святого Марка в Венеции.
Хранитель фонда Ирина Галицкая предполагает, что массовое появление таких брошек, как ни удивительно на первый взгляд, связано с реставрацией живописи в римском соборе святого Петра в XVIII веке. Чтобы спасти живопись, изображения выполняли в технике мозаики. Когда дело было сделано, мастерские, набравшись опыта, переквалифицировались на производство сувениров.
Ношение подобных вещей стало популярным с развитием туризма, который как раз вошёл в моду как часть культуры образованного человека. Представители богатых европейских семей путешествовали по Европе, знакомились с культурой разных стран. Италия была весьма популярным туристическим местом, и подобные броши часто с изображением архитектурных памятников напоминали о приятных впечатлениях.
Первыми такие сувениры в Россию привезли Строгановы. Большая их коллекция хранится в Эрмитаже. Можно предположить, что эта брошка каким-то образом связана с графской усадьбой в Волышово.
Золотая оправа броши обрамляет чёрный камень. Какой именно – предмет дальнейшего изучения. Микромозаичное изображение льва в центре выполнено из полудрагоценных и поделочных камней.
Классическая римская микромозаика изготавливалась в мастерских Ватикана в конце XVIII – начале XX веков. Сюжетами для неё становились животные, виды Рима, Венеции, Флоренции, растительные сюжеты. Микромозаику часто использовали также для браслетов, серёг, колье и табакерок.
Исполнение миниатюр требовало от мастеров высокой квалификации и виртуозности. Тем не менее брошь служила повседневным, не праздничным, украшением. В современных реалиях вы бы украсили ею лацкан офисного пиджака.
Скованные одной цепью
Большинство людей по сей день продолжают отмечать бракосочетание обменом кольцами. Английское издание в 1798 году рекомендовало своим читательницам: «Всегда носите обручальное кольцо, поскольку в нём скрывается больше добродетели, чем представляют себе обычно, – если вдруг вас охватит беспокойство, придут в голову неподобающие мысли или искушение будет соблазнять нарушить свой долг, взгляните на кольцо и призовите в мыслях того, кто подарил его вам, вспомните, где оно было получено и что произошло в этот торжественный час».
В помолвочных и обручальных кольцах использовались узнаваемые символы – сердца, руки, «узел Геракла». «Геракловым» узел называют потому, что, по преданию, шкура немейского льва была завязана на плечах его победителя – Геракла этим узлом.
Возможно, к кольцам любви, брака или дружбы принадлежит и экземпляр конца XIX века, выполненный из золота двух оттенков (с добавками серебра и меди) и вставкой из сапфира в 5,2 карата.
Кольцо найдено в составе клада при рытье котлована под строительство дома № 41 на улице Максима Горького в Пскове в 1975 году.
Грубоватое украшение сделано на заказ, на нём нет клейм. Размер кольца наводит на мысль о том, что оно могло принадлежать мужчине. Верхушка украшения образована двумя переплетёнными петлями проволоки. Это подобие «узла Геракла». Обычай применения этого приёма в обручальных и помолвочных кольцах объясняется особой прочностью этого узла. Моряки в обиходе называют узел «прямым» или «адмиральским».
Существует также греческий миф о том, что отец всех греческих богов Кронос в образе змея соединился со своей сестрой титанидой Реей, тоже принявшей обличье змеи. Они сплелись в виде гераклова узла и таким образом произвели на свет всех греческих богов.
Увлечение античной тематикой в европейской культуре XVIII и ХIХ веков было широко распространено, и миф о появлении пантеона богов, скорее всего, сыграл свою роль в возникновении традиции оформления брачных колец.
Золотые запонки из того же клада также выполнены в виде гераклова узла и, предположительно, входили в комплект вместе с сапфировым кольцом.
Клад, в который входил комплект, собирался владельцами более 50 лет – с середины XIX века – и принадлежал, по-видимому, иностранцам, проживавшим в Пскове. В его состав вошли позолоченные чайные и фруктовые наборы, серебряные столовые приборы, подвеска с алмазами и бриллиантами (подробнее о ней здесь) – всего 68 предметов.
